從巴黎到上海，LV的「時光舞會」仍在繼續

在某本探討未來的書中作者寫道，當每個人都處於迷茫對未來失去追蹤的時候，更需要熱烈地瞭解過去。

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只是依舊對於科幻電影裡那些透過炫目高科技構築起的時空穿梭之旅，沒有太多的嚮往。假如未來人類真的進入「元宇宙」時代，只需要一個終端介面，就可以自由地在虛擬的空間和真實的時間裡來回，也只會覺得：

Wow～真沒勁。

比起任何一場建立在虛擬之上的時間旅行，那些有跡可循的、能從人類共同的歷史、經驗和情感上連通個體的旅行，始終更有魅力。

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融入日常生活中真實可觸的一件時裝或一隻手袋，對筆記來說無不可以充當那個“終端介面”，讓人可以隨時隨地完成時光旅行者的角色轉變，是更直接，有趣，又不失浪漫的存在。

若要與人談論過去、現在和未來這種可以無限延展的大命題，還是恰缺火候。所以總是需要站在那些更高人的肩膀上，去借著他們的視野開啟自己的世界。

比如

Nicolas Ghesquière

稍微追溯一下這位設計師的旅程，就會發現從12歲就立志要成為時裝設計師的Nicolas Ghesquière對於時空主題迷戀，近乎是根植於他所有作品中的，被冠以“futuristic” 設計師的名號，也正是因為他的設計從不是憑空凌駕於時間之上，而是建立在過去和當下的基礎之上，再去描畫一個充滿新意的未來。

在Nicolas Ghesquière看來時尚最有趣的一點便是它必須反應我們的時代，每一件單品也都需要擁有見證個人時刻的力量，這也是他為什麼非常喜歡重拾不同時代的經典元素，再將其以現代的方式重新設計組合踐行著

「What becomes timeless was once truly new。」

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特別是從2013年他開始擔任Louis Vuitton路易威登女裝創意總監一職以來，在很多場秀中都可以看到他在不斷嘗試著從不同的切口進入歷史，重塑那些被年輕一代遺忘在時間長河中的經典元素。

用一件件具體的時裝和配飾搭建起，所有人都可以共享的連透過去、現在與未來之間的時間隧道。因為Nicolas Ghesquière相信身著路易威登的女性應該是無懼時代混搭的，她可以既復古又具有未來主義的氣息。

十月初那場在巴黎盧浮宮舉行的Louis Vuitton2022春夏女裝秀，便以

「時光舞會」

為概念，將不同時代的時尚元素與歷史悠久的建築融為一體，呈現一場沉浸式的大秀。

也許很多人尚未發現，從2017年Nicolas Ghesquière首次將女裝秀場選定在盧浮宮開始，這已經是第九次在此地展開關於Louis Vuitton女裝系列的暢想了。

此時再看秀場選址——盧浮宮，絕非偶然。

這座始建於1204年的法國王宮，在過去幾個世紀中蛻變成一座世界級博物館，裡面收藏並展出的數以十萬計的藝術珍品，與這座古老的建築共同營造了一個抹去所有界限的自由疆域，任由所有到訪者盡情遨遊其間，感受過去與現在的交融，同時也讓Nicolas Ghesquière找到更多以時尚為載體展開的與歷史和未來對話的可能性。

倘若換作另一位設計師或品牌，應該都很難在同一個命題和相同的秀場中，連續帶來刺激我們感官體驗，並引領新潮流的時裝秀吧。唯獨Nicolas Ghesquière次次都能交出高分的答卷。

不得不信服能在錯綜複雜的時空系統中，敏銳地將當下某一時刻與歷史中某一時刻完美銜接，並在此碰撞與融合中先人一步發掘未來潮流走向的舵手，非他莫屬。

即便這場Louis Vuitton2022春夏女裝秀已經過去一個多月，所有記憶卻猶如當晚照亮整個盧浮宮Richelieu通道那數十盞古董枝型水晶吊燈一樣，閃著瑩瑩光澤。也不枉費Ghesquière團隊耗費幾個月去收集這些古董水晶吊燈，可見每一場秀的每一個細節，都是“別有用心”。

包括由於法國藝術家Woodkid創作的秀場音樂《IRON 2021》，混合著古典歌劇的悠揚與電音的強節奏，每一個音符似乎都能合上身著Louis Vuitton2022春夏女裝系列模特的腳步，在盧浮宮內上演一場華麗的時光舞會。

再美的時光舞會終究會落下帷幕，但真實存在過的會成為歷史的一部分，秀場上每一件時裝、每一隻包袋、每一雙鞋履，都是進入時光旅行的“介面”，只要你願意，可以在世界上任何一個地方重啟那場舞會。

11月月17日，晚7點，Nicolas Ghesquière就帶著Louis Vuitton 2022春夏女裝系列來到上海，並在全球同步直播中重啟那場「時光舞會」。

重新亮起的古董枝型水晶吊燈，為上海船廠修船分廠船塢內的紅色絲絨椅鋪上一層薄金色，但也別輕易判定這是十月那場巴黎盧浮宮時光舞會的翻版。

作為Nicolas Ghesquière以路易威登女裝創意總監身

份在中國舉辦的第一場大秀。

當晚現身本次大秀現場的熠熠星光也絲毫不輸那數以百盞枝型水晶吊燈，除了相熟的老友——路易威登品牌代言人劉亦菲、周冬雨，品牌大使龔俊、朱一龍、迪麗熱巴，品牌摯友歐陽娜娜等人外。章子怡、劉嘉玲，杜鵑、白敬亭，以及一個眼神就美出新高度的舒淇，都如同秀場上那19套專為上海大秀設計的全新造型一樣，在無聲中提醒著所有共赴這場時光舞會的賓客，時空已經流轉來到十一月的

東方·上海

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路易威登品牌代言人劉亦菲、周冬雨

品牌大使龔俊、朱一龍、迪麗熱巴

品牌摯友歐陽娜娜

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舒淇/章子怡/劉嘉玲/杜鵑/白敬亭

秀場固然是這場時光舞會的亮點之一，不過Nicolas Ghesquière如果只是一個靠盧浮宮加持才能玩轉時空雜糅高階技法的設計師，那應該早就被別的魔法打敗了，真正關乎成敗的還是要回歸到設計本身。

透過這次真實的時間與空間的切換，不也正好也可以檢驗Louis Vuitton2022春夏女裝系列，對於時空旅行的探討到底還有多少可能性麼。

以雪紡布條、絲綢、天鵝絨等面料打造加襯 Ellipse 裙裝，無論是在哪裡登場，都會輕易就把人帶回到18、19世紀的舊時光中。

比起百年前純粹為了滿足某單一審美而禁錮女性身體的設計，Nicolas Ghesquière只取裙撐設計復古的廓形，卻完全不強調和限制腰部線條。配以奢華的3D蕾絲和手工刺繡工藝，以及黑、金、銀色為主的色盤，呈現出一種混合了古典與前衛的新形象。那份獨有的輕盈和靈動是Nicolas Ghesquière對路易·威登早期發明的輕質實用行李箱的一種致敬。

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將過去經典服飾與現代審美融合的設計，在整個Louis Vuitton2022春夏女裝系列中比比皆是。似乎Nicolas Ghesquière根本不擔心這種激烈的碰撞是否會被人接受，反而就是要透過這些不同時代元素的大融合，讓人們重新思索什麼才是能超越時間、不畏流行的經典。

有時裝編輯們評論那些不再強調女性身體曲線垂墜裙裝，以及頗有新藝術風格（Art Nouveau）的珠繡鑲邊，串珠頭飾和造型誇張的眼鏡，都能看到設計大師Paul Poiret和藝術家Erté的影子，但這也只是Nicolas Ghesquière點綴在其中零星的舊日碎片而已。

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Paul Poiret可不會用燕尾服的裁剪來做牛仔夾克，也不會用奢華的串珠禮服混搭牛仔褲，包括那雙從摔跤靴獲得靈感設計的露趾短靴，高階的緞面、運動風的綁帶、大膽的配色都在證明這個新系列中的每一件單品，不是單純的屬於哪一個時代，哪一種風格。

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正如無法忽視的全新披風設計，其靈感正是來自於Nicolas Ghesquière為HOB新劇《Irma Vep》中設計的戲服。

最初導演Olivier Assayas在拍攝原作電影時，就是想要重拍一部默片時代的吸血鬼影片。無疑那個能穿越時空，適應著所處時代的著裝規範，又不失歷史感的吸血鬼形象，就是Nicolas Ghesquière心在對時空雜糅最理想的詮釋。於是他用更具玩味的立體波點和磨毛真絲喬其紗來裝飾披肩，使其成為當代“吸血鬼“們最妙的著裝，畢竟它還可以順應場合需求變成百褶裙呢。

除了直接沿用巴黎秀場的43套造型外，為這場上海「時光舞會」，Nicolas Ghesquière特別設計了19套全新造型。以經典晨禮服為原型的短款外套拓展出了皮革款，形似中式盤扣紋樣的裝飾，以及低飽和度的由標誌性金鍊與皮革帶組成的印花燕尾夾克、廓形短裙等單品，在原Louis Vuitton2022春夏女裝系列中又增添了新的風景。