縱使滿身塵囂縱使山高水長，夜闌人靜仍有你~
世上所有的夜晚，都長著一張充滿修辭的臉。眉是頂真，眼是雙關，睫是長長的疑問？
而這座城市的夜晚，極其浪漫，那是一種醉人的氣息。
夜幕降臨時，看的最多的是多瑙河和最明亮的國會大樓。這座白天看起來無比恢弘氣派地聳立在河岸上的建築，在黑暗中熠熠發光，和河面上的點點光芒相映襯。
這不是一個觥籌交錯光怪陸離的城市，即便在習慣喧囂的場所，比如火車站和商業街頭，它都僅僅呈現出剋制的熱情。但我知道我會很想念這種剋制。這個世界有很多城市可以讓人浮躁或者沸騰， 而有一些城市讓人慵懶和安靜，我們最後需要的，可能還會是後一種。
夜晚總是不厭其煩地提醒你， 這是一座兩個人的城市。
一直以來，法國人都習慣用一種近乎大驚小怪的口吻稱布達佩斯為“世界上最安靜的首都”。
或許這個習慣以安靜與世無爭來“保護”自己的城市，靜靜地凝固了時間，把濃郁的歷史古老氣味永遠地留了下來，而今人則有幸行走其間。
總有幻覺以為多瑙河裡流淌的是音樂、歌聲、啤酒、乳酪、黃油，甚至還有人魚，那些童年裡關於歐洲的幻想多半來自安徒生，而當這份幻想和回憶呈現在眼前時，你並不會因為它的平凡無奇而失望。反而，夕陽下河面波光粼粼，飄揚各國國旗的船隻從面前駛過，堤岸上有零星的戀人和匆匆的行人，還有覓食的鴿子。眼前的這一切與對岸布達的城堡組成一套樸實的匈牙利故事，它講述的是每個人的生活，人與城市的故 事，磚瓦里的歷史，飛鳥的夢想。因此會在這堤岸上奔跑，因此會銘記那時不張揚的冷風和餘輝，因此和那些來到這裡的過客一樣想起一個浪漫到氾濫的詞——布達佩斯之戀。
初見，布達佩斯之戀
總喜歡聽人講這個故事：在1951年，陳佩斯的父親，電影表演藝術家陳強隨中國青年藝術代表團到匈牙利首都布達佩斯訪問演出，正逢陳佩斯的哥哥出生，為了紀念這一時刻父親陳強將大兒子取名為“陳布達”，而數年後二兒子出生則取名“陳佩斯”。
在布達佩斯的第一天。
沿著綠橋慢慢散步到
漁人堡
隔著多瑙河遠眺佩斯。看韓劇的同學們都知道，前兩年特別紅的一本Iris，前幾集就是在布達佩斯取的景。國會大廈一反哥特式冷酷而沉默的常態用明晃晃的金色展現著它的雄偉與壯觀。這裡不愧為多瑙河上的明珠。一條大河橫貫了整座城市，將Buda和Pest一分為二，當然，還有Old Buda。
我喜歡電車穿梭整個城市的感覺，不知道這是否來自於一種懷舊感還是什麼。我並沒有在開著電車的城市中長大。
黃車和綠橋，感覺是如此的和諧美好。
多瑙河西岸布達（Buda）的Royal Palace和Halászbástya，遙望著透過鏈
子橋（Chain Bridge）連線的東岸佩斯（Pest）上的國會大廈（Parliament），無論從哪個方向看來，都美妙得不像話。
作為第一座將布達與佩斯連線起來的橋樑，
鏈子橋
在布達佩斯的地位可謂是至高無上。
鏈子橋至少要看兩次，一次在橋上，一次在橋下。橋附近的河堤有大約4米高，橋面則要高出河堤更多，走到河岸邊去看看，能夠獲得一個全新視角，就像是匍匐在了水面上，讓城堡山變得更加巨大和震撼。
如果想在最短的時候看到布達佩斯重要的景點，漁人堡絕對是一個不錯的選擇。登上布達佩斯的城堡山上，有一座具有古羅馬風格、造型別致且面向多瑙河的建築，這就是漁人堡。 漁人堡建於1905年，最早這裡曾是個魚市，後來漁民們為了保護自己的利益而修建了此堡，作為防禦之用。
漁人堡四周環境優美，景色十分秀麗，站在這裡可以鳥瞰布達佩斯全城美麗的風光。如今，漁人堡是布達佩斯市民晚飯後悠閒散步的重要場所，尤其是一對對情侶最喜歡到這裡談情說愛。有人曾做過這樣一項調查，結論是年輕人在這裡進行初吻的比例最高
這裡“保留有諸如阿昆庫姆羅馬城和哥特式布達城堡等遺蹟，是世界上城市景觀中的傑出典範之一，而且顯示了匈牙利都城在歷史上各偉大時期的風貌。”
中央大市場
是一座壯觀的新哥特式建築，古色古香，由設計巴黎艾菲爾鐵塔的設計師設計。因為我們就住在附近，所以每天都可以來這裡購買新鮮的水果，這裡的銷售方式很區別於國內，就是你要買的任何的東西都不能進行挑選，得由店主按序的拿。
著名的“百年市場”——中央大市場一直是展示布達佩斯普通居民日常生活甚至是匈牙利經濟的一扇小視窗。當年一些西方國家政要來匈訪問，這裡幾乎是必到的參觀之處。在今日的布達佩斯，跨國集團開設的現代化大型超市和購物中心處處可見，商業競爭日趨激烈。但是從中央大市場裡熙熙攘攘的顧客和紅紅火火的生意場面來看，這個古老而具有傳統民族特色的大市場不僅運作良好，而且魅力日增。
這裡一定要買最著名的匈牙利三寶：貴腐酒、紅臘腸、鵝肝醬。眾多的小食部、小酒吧也是這裡的特色之一，很多人在吧檯喝上一大杯價格便宜的啤酒，或者飲上一小杯匈牙利有名的“杜卡伊”葡萄酒，再吃上幾片薄薄的燻肉，十分悠閒自在。不過很可惜的是，我們錯過了時間，本來想安排某天下午好好的拍一拍這個熱鬧的市場，到時卻發現是週日，關門ing， 這也算是這一趟的遺憾了吧。
布達皇宮
在二戰中已被夷為平地，所以現在的重建建築並無多少可看之處，其內部為畫廊和博物館。它位於不高的山上， 可以自行攀爬至頂，也可以花銀子坐那古老的廂式有軌索道。
我們來這，是為了趕上這一年的巧克力節，滿場的巧克力。
在皇宮，還有一處比較有意思的可看點，就是士兵的換崗。
也許是過去的一切太洶湧~
走在略顯陳舊的街道上，布達佩斯給我更多的是沉靜感覺，雖然也有不少中世紀的藝術建築，也許是過去的一切太洶湧，但我喜歡，很是懷舊。
毋庸諱言， 匈牙利並不是一個經濟寬裕的國家，大興土木打造國際大都會的成本超出了承受範圍，所以這裡最豪華的建築大多是繼承自先輩們的傳承，而這些傳承的禮物，又大多來自一段集中的歷史時期，風格才能得到統一性保障。
走在街頭，那些灰黑色的牆面和綠色搭配鎏金的屋頂，無處不讓人想起這個城市最輝煌壯麗的時代，但也讓人不會忽視這上面時光雕刻的痕跡。人們會對身邊的每一處變化感到新奇和興奮，但在節奏飛速向前的時代，我們反而會青睞那些戰勝了時間留下了傷痕的東西。
電車是布達佩斯重要的交通工具，僅次於地鐵。在街頭，經常在路邊冒出黃色或綠色的有軌電車， 叮叮噹噹的，與跨著菜藍子的老人們擦肩而過，彷彿搭乘時光列車回到100年前的布達佩斯城。沿多瑙河東岸行駛的是2路電車，連線國會大廈、鏈子橋、瓦茨步行街這些重要景點。這趟電車的線路，從車體，到護欄，到路軌，全都看著非常老舊，看起來更像是一條沿河的觀光遊覽專線，很多人都說，這是最漂亮的一趟有軌電車。
沿著電車路線一路前行，就會看到了河邊那醒目的一排鐵鞋。
1944年3月19日，德國軍隊進駐匈牙利，匈牙利猶太人的命運也由此面臨滅頂之災。4月16日，在德國方面的建議下，匈牙利首先在靠近前線的東部和北部地區開始實施強制猶太人集中到聚居點的計劃，之後實施範圍擴充套件到全國。這些猶太人後來又被送往波蘭奧茲維辛和德國達豪的集中營。1944年10月15日， 奉行極端的匈牙利主義和法西斯主義的箭十字黨發動政變攫取匈牙利政權，對猶太人的迫害更加變本加厲。在政變當晚，箭十字黨黨徒就將大批猶太人擄掠到在布達佩斯多瑙河上的鏈子橋和馬格麗特橋附近槍殺，屍體被拋進河中。
每個城市都有記憶，在痛苦的回憶中展示美好， 就像南京大屠殺有紀念館，布達佩斯有恐怖屋，多瑙河畔有鐵鞋（在匈牙利首都布達佩斯鏈子橋和馬格麗特橋之間、國會大廈以南約200米的多瑙河堤岸上，有一處特別的景緻——一雙雙各式各樣的鐵鞋擺在20多米的石塊地面上，其間散放著許多蠟燭瓶，還有或麼是鮮花，要麼是已經乾枯的花枝。在匈牙利語中，這裡被稱作是一處“大屠殺紀念碑”。）
每個人心裡都有一家café
據說，布達佩斯有過一個接一個輝煌時代，幾乎每個輝煌時代都是從飄著濃香的咖啡桌旁開始的。或許這麼說，每個人都有一個關於café的夢，或許是若干年後自己開一家，或許是<老友記>中與朋友聚會的老地方，或許只是與愛人靜靜的喝一杯咖啡。
在暖暖的café裡，隔著玻璃窗看街景，用指尖在玻璃上不斷哈著暖氣，寫下自己愛人的名字。”尼坤，我很喜歡你。” 而他在一旁溫暖的注視著。很暖的光很暖的氣息。康永哥說，幸福沒有一定的樣子，因為幸福不是量產的。幸福是，每個人自己，邊做邊學，手工製作的。
如果來布達佩斯，一定要找家café，享受一杯咖啡的幸福時光。
歐洲人的小城生活都是以廣場為中心，陽光明媚的日子裡，在廣場臺階上躺著曬太陽，接吻，吃冰淇淋，彈吉他唱歌，一些美如天使的孩童們毫無倦意地相互嬉戲追逐著鴿群；或者夕陽西下，杯酒人生。有的時候，你也會看到有人在廣場上舉行婚禮，彷彿全城的人都會參加，彼此歡笑著，玫瑰色的人生啊。
感覺匈牙利人挺小資，也很會享受生活，佩斯的大街小巷，數不清的露天Cafe和精緻餐廳藏身於古典精美的巴洛克建築下，價格也不算大貴。
大名鼎鼎的甜品店Gerbeaud， 這家歷史悠久負有盛名的甜品店在布達佩斯老城中心（傳說是因為茜茜公主當時最愛的甜品），問任何一個路人都知道，視覺和味覺都給人一種美好的享用感受。
