有你的日子
每天都是情人節
第一次地毯式品鑑教皇新堡是2012年份。間中因工作備考之餘難有閒暇，間斷過兩個年份的產區整體品鑑（分別為2015和2016年份，只作了部分酒莊的品鑑）。前後只去過十幾次產區，不敢誇口對產區瞭如指掌，寫2018年份報告全靠勤來補拙。
去年底開始，突破重重防疫險阻，針對2018年份往返產區，泡了兩週。進行了集中水平品鑑，採訪了表現最出色的酒莊並作了垂直品鑑，約談了幾位主要釀酒顧問、酒農聯合會技術部門的老法師、種植專家以及地質學家，以期儘可能全面詳實地報道該年份。
在此，也特別鳴謝在家獨孤擼娃的隊友程式猿先生。教皇新堡在內，整個隆河產區的報告一共跑了七次，一去就是四五天。不會做菜的程式猿不僅心含感激地吃完了脖子上的每一個大餅，也在關鍵時刻夯實了父愛如山、爹味十足的形象。藉著父親節節氣仍在，愛屋及烏，謹以此文獻給全天下默默父出、奮勇撐起半邊天的隊友們。
圖片來源：臉書賬號如圖
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氣候特徵：春季溼熱、夏季乾熱有降雨
根據酒農聯合會
（注：法文原文Syndicat，有別於Union，酒商聯合組織）
提供的資訊，產區1到10月降水量為833毫米，對比干燥得不尋常的2017年份，同時段總降水為206毫米。莎普蒂爾（Chapoutier）酒莊提到，截至年中，已有超過600毫米的雨水。
而對比歷年生長期（3月1日至9月30日）的溫度指標，2018年在10攝氏度以上的時間段達到2252小時，而2017年同期為2180小時，2016年同期為2055小時。
溼暖是各種黴菌的溫床。
2018年的整個春季溫暖潮溼，進入六月氣溫提升，仍然多雨。然而少風，都讓這一季的黴菌爆表。
拜由先天優勢所賜，常見的密斯特拉風（mistral）能夠幫助清除黴菌困擾。但這也導致了產區普遍缺乏對抗大強度霜黴病 （downy mildew） 的長足經驗。2018的mistral並沒有應時出現。
產量受影響的程度，很大程度上取決於酒莊對抗霜黴病的時間節點和反應速度。從酒農聯合會及受訪酒農的反饋來看，總體反應不夠靈敏，一個週末足以讓人望菌興嘆，空留懊喪。酒農聯合會估計總體產量損失在25%左右。
就品種而言，以敏感的歌海娜（Grenache）受影響為最
（注：酒農聯合會沒有具體資料資料指明各品種的受影響程度，但各酒莊及酒農聯合會一致同意此結論）。
這導致的結果是，歌海娜為主的酒款風格，因為葡萄品種比配的變化而自然發生改變。
比如只出產一紅一白的大名莊Clos des Papes，酒莊在一夜之間損失了70%的歌海娜。因此，2018乾紅中的慕合懷特（Mouverdre）比例要高於往年，酒款風格尤其是單寧結構出現挺大變化。
一個正常年份，Clos des Papes乾紅裡通常有著55%的歌海娜， 30%的慕合懷特， 10%的西拉（Syrah），5%的其他品種；2018的比例則是：45%的歌海娜，40%的慕合懷特，10%西拉，5%其他品種。口感上來說，品種比例帶來的變化很明顯，少一些汩汩流淌的鮮美多汁和滑潤質感，多了一份剛硬健碩和鏗鏘厚實。
但這種變化的方向並不具有產區普適性，在成酒中增加西拉或其他葡萄品種比例的，則可能是另一派風光。
之後是炎熱的七、八月。據酒農聯合會提供的數字，八月有11天超過35°C。聯合會的年度報告如此描述：“紅葡萄品種，尤其是歌海娜，呈現葡萄早熟，葡萄皮較厚”的特徵“。
對抗乾熱的生長季，理論上來說相對冷涼的地塊會有更為平衡的葡萄酒出產，比如沙土和粘土。這在2018年也基本驗證了這一概括。
產區四種基本土壤型別
鵝卵石
石灰岩
砂岩/黏土
沙土
圖片來源：chateauneuf。com
必須特別指出的是，八月有超過100毫米的降水，是定義這個年份不能小覷的一環。
葡萄酒總體特點：舒展、愉悅、宜暢飲
2018讓很多酒莊的所謂“經典風格”難覓蹤影，是一個挑戰成見積習的年份；但同時，對相當多的教皇新堡而言，又是一個即飲度極佳的年份。
圖片來源：劉琳
泛泛而談，西拉的上位讓香氣結構更偏向北隆，紫羅蘭花香和桑葚為主的氣味較往年更常見；口感上，許多酒款一派單寧張弛有度、流暢易飲，毫無酒精感鎖喉的壓力。有不少酒款可以用優雅、清新、柔和來關聯。這種在裝瓶不久就能大口咕嚕暢飲的教皇新堡，上一回出現類似風格、但又不盡相同的是2014年份。
有不少酒評機構認為2018的教皇新堡不宜陳年，主要理由是8月降水導致集中度不夠。我倒是覺得這個論斷拘泥在古舊的理論層面了。
近年來，天氣暖化導致很多產區的問題不是集中度不夠，而是集中度太盛。
從2018年的教皇新堡來看，一些構建紮實又花果盈盈的酒款，適合偏愛鮮香的飲者即飲；同時也可以有陳年的潛力，展現不同維度。只是陳年後的酒風，也會沿襲年份特色前行。
即飲性和陳年能力並不對立。
雖然大部分酒款非此即彼，但一些酒精感不太強盛、單寧成熟圓潤且萃取有節制，細部有內容和層次，而新酒又同時具備輕盈花果香的酒款，完全可能一石二鳥。
比如一些高品質的西拉，或者老藤歌海娜為主的酒款是具備這樣的先天條件的。尤其是若來自於一個相對冷涼的年份，或地塊（比如沙地或者其他粘土為主的相對冷涼土質），或者有白葡萄品種加以中和或輔佐，年輕時會有輕盈花果香，比如紫羅蘭、桑葚、野草莓、胡椒等（具體香氣表現會隨採摘時間和品種配比有變化）；而若釀製時萃取得宜，也會具備一定層次並支援陳年可能。
以輕盈取勝且陳年能力卓絕的典範：Clos du Mont-Olivet
圖片來源：劉琳
此外，釀酒顧問Guenhael Kessler指出，這個年份的教皇新堡需要注意黴菌對口感的影響。尤其是常規帶梗釀造的酒款裡，是否應對年份作了更嚴格的挑選：或者乾脆放棄帶梗釀造。隨著陳年，這類瑕疵會日臻明顯，是該年份必須注意的“雷”。
最後還是那句老生常談：年份特點只是大背景，
切忌以偏概全
。這個年份裡，我也品鑑到了非常卓越的100% 歌海娜，或是來自理論上偏暖熱的鵝卵石地塊（比如經典Lieu-Dit之一的La Crau）、但仍然清新鮮美的輕盈酒款。
產區動向：新人、新地、新概念
在法國，教皇新堡一直是產區易手的熱門產區之一。酒莊易主，對所涉葡萄酒的風格、產區的大環境走向都可能有舉足輕重的影響。我們看下近年來的主要交易案例，也藉此對接下來的一些新氣象作些預報（不僅限於2018年份酒款）。
頻頻見諸報端是2017年Guigal從法國大保險公司Groupama手中購入Domaine de Nalys並更名為
Château Nalys
，在成交價格上也為產區製造了新高（具體價格為商業機密，酒莊不作公開披露）
。Guigal在購入Nalys之後，也購入另兩家酒莊，Domaine Mercier （2018年） 和Les Clefs d‘Or （2020年）。
圖片來源：劉琳
我對Nalys還算了解一二，在不同場合喝過不少年份的垂直。這次在酒莊，作了2016年份-2020年份的全系列品鑑（2016為新主主持調配，2017新主主導釀造，2018算是第一個全盤接手的年份，品鑑的2019部分酒款及2020年份當時尚未裝瓶）。這五個年份中，風格上漸進式的改變顯而易見。2018成酒在酒體深度及厚度、萃取品質的把控和橡木桶的使用上都明顯朝著“大酒”的方向積極進取，納入潛力股梯隊無可厚非。此外，前任掌舵人著重分不同土壤種類釀製並裝瓶，現在則更重在不同的快調配後、以更趨於穩定的風格出品酒款。新購入的Domaine Mercier以及Les Clefs d’Or也將作為Château Nalys的組成部分出現。
Château Gigognan
也在2017年易手。新主人為法國富豪榜上佔一席位的Jean-Francois Henin （2019 排名法國第378位，資產總額 2。3億歐元），同年他也從Paul Jaboulet Aîné手中收購了教皇新堡產區的另一家酒莊：Domaine de Terre Ferme。
除了在地建酒店和招兵買馬更新團隊，易手後的Château Gigognan也有幾項大動作：一是建立新酒窖，二是葡萄園開始進行有機認證，三是將產區釀酒顧問老法師、江湖人稱彌勒佛的Philippe Cambie先生替換成了總部在波爾多的Stephane Derenoncourt團隊（注：SD團隊在隆河和波爾多外的許多產區也有多年的顧問經驗）。
新酒風格變化很大。新接手的釀酒師是個年輕小夥，在風格訴求上偏重於清新、果味噴薄、萃取輕盈，新酒窖的現代化構造也為實現這樣的目標配備了技術基礎。桶邊試酒的感受非常有衝擊力，果味表達精準且有嚼勁，一些酒款也呈現了一定的複雜度。我們探討了果味訴求、萃取力度與複雜度和陳年能力上的平衡，這確實是時下許多經典產區的酒莊需要深思的大戰略。
另一家族名莊
Clos du Caillou
，也在2020年初擴大了版圖，購入另一酒莊Domaine de Panisse。該酒莊位於La Janasse這塊lieu-dit，與名莊Beaucastel毗鄰。我一月到訪時，嚐了 2020年的酒樣。還相當年輕，狀態有點還原，口感上能夠感受到細膩的結構，其他還很難判斷。以Clos du Caillou的實力，這個酒莊值得追蹤程序。
圖片來源：劉琳
近年值得一書的易手酒莊，還有
Domaine La Milliere
。曾經是非常老派的教皇新堡，在2019年被Isabelle Strasser夫婦買入，成為其在法南投資產業專案（Maisons et vignobles de Provence）中的一部分，包括在教皇新堡產區的La Mère Germaine餐廳（去年被評為米其林一星）和其他酒莊及餐飲業的投資。被委以重任掌舵該集團的是Antoine Petrus， 他曾為巴黎Taillevent的葡萄酒總監，並獲得法國Meilleur Ouvrier de France（MOF：法國最佳手工業者）稱號，擔綱貝丹德梭隆河產區品鑑人多年，同時也為葡萄酒作家。
前任莊主的酒款，濃郁中帶點硬朗的感覺。除些冷涼年份外，很多酒款屬於“請你忘記我”型別，買來以後直接扔酒窖裡放幾年再說。Antoine接手後，螺螄殼裡做道場，將原來不大的酒窖全部翻新，並把最潮的釀酒器具悉數搬入場內。
AntoinePetrus和他的小夥伴們
圖片來源：劉琳
從易飲性來看，老莊主釀製的2018倒是一個新舊交替的完美過渡。秉承年份特徵而相對舒展的優雅範，過渡到新主人手中2019和2020（試酒時未裝瓶）的強調清新果味和輕微萃取。跟許多果味爆棚的酒款不一樣的是，Antoine接管後，中段和餘味的處理上都讓酒款特別適合餐酒搭配。比如用讓中段顯得豐厚、卻仍能在整體表達上保持矜持的大木桶
（Gamba / Taransaud / Stockinger等品牌）
，比如陶罐和酒泥陳釀的靈活使用讓酒體顯得輕盈卻餘味不減。不論紅白，都有鹹鮮精到的餘韻，深深印刻著Antoine作為餐酒搭配行家裡手的巧思和清晰目標。
圖片來源：劉琳
此外，採訪中頻頻觸及的一個產區新動向是
有機和生物動力認證
。據酒農聯合會提供的訊息：產區目前完成或啟動有機認證的佔總面積
31%
；生物動力認證資料暫無，但有不少先鋒酒莊已在積極進行認證中。
2018乾紅選薦
注：滿分為百分。
以下為得分較高的酒款，並順帶了酒莊其他酒款。
1。
酒莊：CLOS DU MONT-OLIVET
酒款：La Cuvee du Papet
評分：100
一如酒莊常年的風格：優雅，空靈，飄逸。喜歡勃艮第的酒友，不妨可以試試這支。單寧的存在感明顯，質地呈絲綢狀，幼滑而細緻。回味相當悠遠。年輕時也可飲用，但最妙的境界當在陳年之後。陳年潛力：2040+。
另一酒款Classic，評分為94。
2。
酒莊：LE CLOS DU CAILLOU
酒款：Les Quartz
評分：100
酒莊的姐妹篇中，Les Safres通常會更細膩優雅，Les Quartz則重在結構。2018的Les Quartz不僅顯盡優雅，複雜度和細膩度堪稱卓越。聞香時有著鮮美馥郁的野草莓，夾雜一些溫婉花香和桂圓的氣息，以及盈盈流動、難以具象的大量細部香氣。口感舒展如泉水細流，不急不慢中能量感躍躍而出。無微不至，剛柔並濟。已在適飲期，無論年輕時飲用還是陳年後飲用，都是一款極其偉大的酒。陳年潛力：2040+。
其他酒款評分：
Les Safres （CdP）： 97
Le Tradition （CdP）： 92
圖片來源：劉琳
3。
酒莊：DOMAINE DE LA JANESSE
酒款：Vieilles Vignes
評分：99
飽滿，鮮活，雅緻。果香馥郁中，也有大量的細緻香料味。單寧有存在感，卻打磨至扁平貼熨，質地厚實卻不黏膩。入口舒緩、清新、優雅，骨架清晰且硬朗，收尾悠遠且果味延綿。這一年份的Domaine de La Janesse所有酒款都有著同樣的特徵，年輕時已經具備大口暢飲的功能。此款老藤也兼具卓越陳年潛力：2040+。（注：酒莊這一年份的風格與往年有挺大區別；通常會更壯實些）
酒莊其他酒款評分：
Cuvee Chaupin： 97
Cuvee Tradition： 93 （正當時的輕鬆順飲款）
圖片來源：劉琳
4。
酒莊：DOMAINE DU BANNERET
酒款：Chateauneuf-du-Pape Rouge
評分：98
紫羅蘭、野草莓為主的清新香氣結構中，也有各種香料味道輕輕點綴。入口延續著迷人的複雜香味，柔順易飲之外，也有綢緞般的質地。可以即飲的優雅酒款，陳年潛力：2040+。
5。
酒莊：VIEUX TELEGRAPHE 老電報
酒款：Vieux Telegraphe
評分：97
與前幾款不同的是，這款有著相當高的果實集中度。單寧細滑，整體恢弘且非常具有張力，在口中層次分明。酒精感尚比較明顯，收尾長且甜美。建議陳年至少5年後品飲。陳年潛力：2045+。
酒莊其他酒款評分：
Telegramme： 93
圖片來源：劉琳
6。
酒莊：BEAUCASTEL
酒款：Hommage A Jacques Perrin
評分：97
又一款有著渾厚之風的2018。很多的普羅旺斯香料味，烤肉串的香味穿插在成熟濃郁的藍莓、桑葚的果味之間，入口單寧綿密、厚實，口感多汁且酸度清爽，收尾甜美。建議陳年至少5年後品飲。陳年潛力：2045+。
其他酒款：Chateauneuf-du-Pape Rouge 93
7。
酒莊：DOMAINE SAINT PREFERT
酒款：Colombis
評分：97
“自然酒”中難得一見的無瑕疵美酒。骨架弘大寬廣，爆發力和平衡感齊飛，深度、厚度兼具。各種綢密而鮮亮的黑色漿果，酸度清脆跳躍，能量爆棚。如此美味多樣而噴張的果味，我會傾向於在2024年前飲用，但該酒也有相當的陳年潛力：2040+。
酒莊其他酒款得分：
Saint Prefert rouge 92
Reserve Auguste Favier 94
Collection Charles Giraud 93
圖片來源：劉琳
8。
酒莊：CLOS DES PAPE
酒款：Clos des Pape
評分：96
這家酒莊一直是我的產區心頭好。果實採摘的節點、果實萃取的質量和數量也總是拿捏得恰到好處，私以為現任莊主是法國最偉大的釀酒師之一。2018的Clos des Pape不算他手裡的頂峰作品，但也標緻齊整。比較多的慕合懷特，讓中段顯得豐滿。果味萃取得當，有一定厚度。在口中的觸感豐盛，卻毫無黏膩之嫌。需要陳年至少5-8年，陳年潛力：2045+。
9。
酒莊：M。 Chapoutier
酒款：Croix de Bois
評分：95
新鮮紅櫻桃為主的果味，清脆明亮，酸度相當顯著。整支酒純淨、鮮美，有一定厚度和層次。收尾略有些暖意，銳利酸度終場。需要陳年至少5-8年，陳年潛力：2045+。
圖片來源：劉琳
10。
酒莊：DOMAINE DE LA SOLITUDE
酒款：Vin de La Solitude
評分：95
瓷實、厚重、硬朗。架構宏大，單寧稠密且呈黑巧克力樣態。橡木桶的存在感非常顯著，需要時間慢慢整合。適合喜歡重口味南隆的飲家，並需要有耐心等候到巔峰時刻。預計再過8-10年後會逐漸進入適飲視窗，陳年潛力：2045+。
酒莊其他酒款得分：
Cornellia Constanza 93
Cuvee barberini 92
圖片來源：劉琳
11。
酒莊：DOMAINE GIRAUD
酒款：Les Grenaches de Pierre
評分：95
又是一個清新範的酒莊。優雅、溫婉、輕盈，是酒莊的DNA。單寧纖細而順滑，且有被大量紅色漿果浸潤了的鮮美。柔中帶剛，承啟中富有能量感，收尾細巧富有韻味。相當有內容，卻無鋒芒畢露之奪目：值得嘗試配餐。獨飲也可。陳年潛力：2035+。
12。
酒莊：MAS SAINT LOUIS
酒款：Les Arpents des Contrebandiers
評分：95
2011換了新任釀酒師Matthieu Faurie-Grepon之後，酒質脫胎換骨。像極自由生長的鄉野美女，不拘一格自定義的美。2018年份果味充沛，有著酒莊標誌性的野草莓和紫羅蘭花香混調的香氛作背景。酸度銳利（比酒莊往年也更為突出），果味集中度相當高，入口後噴薄而出，結構彈牙，整支酒貫穿著清新硬朗之風。建議存放2-3年後再飲，也具備較長的陳年潛力：2040+。
13。
酒莊：CHÂTEAU SIMIAN
酒款：Chateauneuf-du-Pape
評分：94
年復一年的小清新範，酒款極其優雅、婉約，從不以強盛示人。紫羅蘭花香，野草莓的撲鼻甜香，結構細巧輕盈，飲來婉轉而悠揚，非常美妙。可以即飲，也適宜配餐，陳年也可：2030+。
酒莊的其他酒款因存活問題，只試了2016的酒莊旗艦款Les Grandes Grenachieres d‘Hippolyte和2019年份完整酒單。不論紅白，都以雅緻取勝，像是南方植入的一塊清新“飛地”。
圖片來源：劉琳
14。
酒莊：DOMAINE LES CAILLOU
酒款：Chateauneuf-du-Pape
評分：94
這家的葡萄酒釀酒車間很有意思，用著非常工業時代的大水泥桶。釀出的酒卻是極致的細膩、精準和優雅，口感鮮美且充滿活力，花香四溢，果香充盈，中段蓬勃，收尾清新、毫無酒精感。略作陳年，可以去勃艮第盲品局裡搗搗蛋。
圖片來源：劉琳
15。
酒莊：CLOS SAINT MICHEL
酒款：Cuvée Réservée
評分：94
紫羅蘭花香和楊梅的鮮香交織在鼻腔舌尖。架構敞亮，單寧成熟且呈細巧粉質。非常鮮美的收口，又一款可以即飲的輕鬆美酒。陳年潛力：2030+。
16。
酒莊：CHÂTEAU DE LA GARDINE
酒款：Cuvée des Générations Gaston-Philippe
評分：94
江湖人稱“歪脖子”酒莊。酒體龐大，萃取偏厚實，果實集中度很高。整體以黑色水果為主基調，力度強盛，橡木桶的味道尚待整合。收尾不失鮮美，粉狀單寧收尾。需要時間和耐心等待陳年，陳年潛力2045+。
圖片來源：劉琳
15
酒莊：DOMAINE DE SAJE
酒款：Marquis Anselme Mathieu
評分：94
一款清雅的酒。紫羅蘭花香宜人，有些辛香料的味道，質地柔順細膩。集中度中等，收尾清新自然，鮮脆美味。建議即飲，也可陳年：2030+。
16。
酒莊：CHATEAU JAS DE BRESSY
酒款：Chateau Jas de Bressy
評分：94
一款非常“中庸”卻又很有意思的酒。所謂“中庸”，是所有的香氣、味覺元素都中不溜秋，乍眼一看/喝沒有任何突出之處，細細一品味卻才覺得ta的好。果實的採摘期恰到好處，成熟度正好；單寧粒粒分明，有些恰到好處的“肥美”將清新的單寧包裹起來，柔潤飽滿卻張弛有度。整個酒體豐滿卻不流於厚重，非常有內涵和深度。配餐應該會有很多驚喜，也可陳年：2040+。
17。
酒莊：DOMAINE CHARVIN
酒款：Domaine Charvin
評分：94
香氣溫婉、清雅，質地如絲綢一般美好，酸度飄逸有線條感。比之一般的小清新，又多了不少複雜度。適合即飲，也可以繼續陳年：2035+。
18。
酒莊：CHATEAU FORTIA
酒款：Cuvee du Baron
評分：93-94
2017年以來，這座歷史悠久的酒莊便交給兩位三十上下的年輕女生打理。釀酒師Sandra（右）在田間管理以及酒窖管理的細節上，毫不含糊；既保持了酒莊的一些傳統，也對許多關鍵環節作出了調整和最佳化。不論紅白，Sandra釀的酒都屬奔放慷慨，圓潤討喜。2018的紅單寧甜美，果香濃郁，中段豐盛，萃取中等，沒有太多的複雜度，但充滿了真誠。一款精心打造的壯實派愉悅“小”酒。陳年潛力：2040+。
其他酒款：
Tradition： 92分
圖片來源：劉琳
此外，也有許多可圈可點的酒莊，值得大家一探究竟：
CHÂTEAU MONT-REDON
DOMAINE LA BOUTINIÈRE
DOMAINE DE BEAURENARD
CHÂTEAU LA NERTHE
CLOS SAINT ANTONIN
DOMAINE LA MILLIERE
DOMAINE DU BOSQUET DES PAPES
DOMAINE JULIEN MASQUIN
ALAIN JAUME
VIGNOBLES MAYARD
CHÂTEAU SIXTINE
DOMAINE USSEGLIO RAYMOND ET FILS
DOMAINE PIERRE USSEGLIO ET FILS
CHÂTEAU GIGOGNAN
以上酒莊的2018乾紅評分基本在90-93的區間。
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